Cimas Samburiel

En esta pestaña vamos a compartir nuestras experiencias en montaña cuando las realicemos a título individual o con amigos sin estar organizadas por la agrupación.

Iremos describiendo y añadiendo fotos a esas ascensiones que servirán de guía, con el tiempo, a quienes deseen información detallada.

Quizás algún día, como ocurre con otras web de montaña, al meter en el buscador tal o cual cumbre aparezca Samburiel como un referente donde los montañeros puedan encontrar información y fotos.

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   ORDESA Y MONTE PERDIDO  15 DE AGOSTO

Angel, Mario y Alberto visitan el valle de Ordesa, ascendiendo al Monte Perdido y bajando por las clavijas

de Cotatuero. Además acaban el puente en la via ferrata de la Foradada del Forcar                                                                               

VUELTA AL VIGNEMALE Y ORDESA 10 A 15 DE MAYO DEL 2013

Nuestros amigos y socios de Samburiel Carolina y Buba acompañados de otro buen amigo Jordi completaron estos días una magnífica excursión rodeando el macizo de Vignemale y ascendiendo, entre otros, al coloso Gran Pic de Vignemale. Más adelante bajan a Gavarnie y comienzan una travesia por el parque de Ordesa, ascendiendo al Taillon. Carolina lo explica mejor en esta crónica.

Una salida de altísimo nivel alpino, enhorabuena amigos.

Hola Miki,las fotos son las que ha publicado jordi en su biografia y las 2 q he publicado yo ibamos reservando baterias para no quedarnos sin fotos jajajajaj. La verdad es que ha sido una salida muy chula,salimos el Sabado dia 11 desde Bujaruelo direcion puerto de los mulos,cargamos con esquis y raquetas durante 3 horas hasta encontrar nieve continua a unos 1900metros el dia estaba precioso y las vistas hacia la via de la moscowa y el valle de ara increibles la verdad... depues de unas largas horas llegamos al puerto de mulos y por fin alegria para mi jajajaj bajada esquiando hasta refugio de Gaube la nieve estupenda y bueno las vistas preciosas de la norte de Vignemale.El domingo dia 11 dia grande jajjaja subida al Vignemale,nos levantamos a las 5 y salimos del refu a las 7 hacia frio habia helado durante la noche,mejor la nieve aguantara mas tiempo sin que Buba y Jordi se hundan que van a pata yo con los esquis lo tengo mejor jijiji. Salimos direccion refugio de Baysellance no guardado en invierno, alli dejamos muchas cosas pues dormiamos esa noche alli,y desde aqui ascension por el glaciar del Vignemale hasta su cumbre 3298 metros un dia perfecto de sol y unas vistas impresionantes del piri... segun bajabamos vimos la cresta que lleva hacia el clot de la hount y Jordi como no jajajaj queria ir,era un poko tarde y creimos que las condiciones de la cornisa no estarian muy bien pero al final nos decidimos los tres e hicimos la cresta.. otro pico mas3289metros,quisimos continuar por la cresta para llegar hasta el Pico Cerbillona pero la cornisa no se veia muy estable por lo que decidimos bajar por la pala,ay entro en accion Buba sacando todo lo aprendido en tecnica de bajada con piolet ya que bajo de cara a la pared haciendo unos escalones perfectos para mi porque Jordi lo tubo peor ya que la nieve al paso de tres ya no resistia teniendo que abrir el otra nueva huella.Ya abajo decidimos que el Pico Cerbillona 3247 estaba cerca y que era pronto y nos lanzamos a su ascension. La bajada espectacular todo para nosotros y mas para mi con los esquis la nieve perfecta increible. Llegamos al refugio,solo para nosotros jajaja y nos pusimos a derretir nieve para poder cenar y tener agua para el desayuno y para la travesia del dia siguiente desde Baysellance a Sarradets pasando por el pico Saint Andre desde la cabaña de Sausse Dessus travesia muy larga sobre todo para mis chicos Buba y Jordi que desde el puerto de bujaruelo hasta sarradets tenian una nieve blanda y se iban hundiendo constantemente, sin agua y acalorados conseguimos llegar al refugio despues de casi 11 horas de caminata, pero sin tregua nos pusimos a derretir nieve para hidratarnos y para hacer la cena y dejamos ya para el desayuno y nuestros camel bien llenos para el dia siguiente... alli estabamos los tres solos bueno y las marmotas que vimos por el camino jajajajaja Al dia siguiente martes nos levantamos a las 5 de la mañana para aprovechar que la nieve estubiera dura,miramos por la ventana por la cual se accede al refu y no pintaba muy buen dia pero bueno nosotros desayunamos y salimos en direccion al Taillon3144 ultimo pico que acenderiamos en esta travesia,subimos hasta la Brecha de Rolando y fuimos hacia el taillon el cielo cada vez se iba poniendo mas negro y nuestro pico empezaba a taparse por nubes y niebla, a 200 metros de la cumbre tomamos la decision unanime de bajar... e irnos a goriz ,uff menos mal segun bajabamos se puso a nevar.Bajada para mi con los esquis chulisima jajaja. A las 12 llegamos al Refugio de Goriz y el guarda nos dijo que esa tarde haria malo pero que el miercoles daban nieve a 1300 metros asi que nos pedimos unos huevos fritos con jamon para cada uno jajajaj regados con cerveza y vino y decidimos bajra hasta el valle de Ordesa y descansar en Torla. La bajada estubo bien pasada por agua nos acordamos de todos vosotros segun ibamos bajando jajajaj eso si con menos nieve... bajamos por las clavijas de soaso,cola de caballo y gradas de soaso impresionante el agua que lleva... Una travesia increible y preciosa.

MESA DE LOS TRES REYES 2450 Metros (13-10-2012)

Desde el Refugio de Linza a 1360 metros sale una senda en dirección oeste que asciende directa y con gran pendiente hasta la cota 1600 metros, después de un giro de 90º hacia el norte el camino vuelve a subir hasta el collado de Linza a 1960 metros de altura. En este punto divisamos por primera vez La Mesa.

De nuevo al norte se desciende de cota unos 100m para encarar otra vez al oeste, se cambia de valle por un estrechamiento , se bajan unos 50 metros para de nuevo dirigirnos al oeste y situarnos en la base de la pared somital. Una corta trepada por la parte sur hasta la cumbre con peligro por la caída de piedras, especialmente si la montaña, como es habitual es muy visitada.

https://picasaweb.google.com/109727790475913809196/MESADELOSTRESREYES2450Metros
TORRE CERREDO 2650 metros (24-9-12)

Como parte de una salida a Picos, Manu y Miki logran ascender al punto más alto de los picos en sólo 5h 30m desde Bulnes, aprovechando la ventana de buen tiempo de ese día.

3h 20 hasta el Refugio de los Cabrones y después de comer, unas 2h hasta el pico, con algún despiste y trepada final muy aérea y espectacular.

https://picasaweb.google.com/109727790475913809196/TORRECERREDO2650Metros







MONTON DEL TRIGO 2221 metros ( 8-9-2012)

Aunque la idea inicial era subir hasta el pico principal de la Mujer Muerta, las condiciones meteorológicas y sobre todo el hecho de ir con niños hizo que acortáramos un poco y diésemos la subida por finalizada en el Montón el Trigo. 

A destacar la proeza de Manu que subió solito hasta arriba y luego bajó. Una máquina 

https://picasaweb.google.com/109727790475913809196/SubidaAlMontonDeTrigo2012

MONT BLANC 4808 metros (28-6-2012)

Nuestro amigo y socio  Julían Lopez Jaraba corona el Mont Blanc por la ruta de los cuatromiles. 
Esta es la descripción que hace de su aventura, como la planteó, como la preparó y como lo consiguió. Muy interesante.

Dicen que de una aventura siempre surge otra. Por eso a nadie le extrañará que nuestro ascenso al Mont Blanc empezara… nada menos que en Marruecos. Lo explico. Fue en mayo de 2011 cuando mi amigo Dani y yo decidimos subir el Toubkal y, tras conseguirlo, casi en la misma cima, nos propusimos la conquista de la gran montaña blanca alpina como nuestro siguiente reto.

La verdad es que no somos muy expertos en alta montaña. Nos conocemos de salir por la sierra. Daniel es más dado a la escalada y a mí me gusta más el pateo, aunque practico bastante enduro. Conscientes de nuestras limitaciones decidimos, a principios de febrero, realizar un curso de alpinismo en los Pirineos.

Un mes antes, durante el puente de Reyes, fuí con mi novia Alicia a conocer y reconocer la zona de Chamonix. Subimos a la Aiguille du Midi. La verdad es que me quedé impresionado cuando vi la cresta que accede al Valle Blanco.

Ya completamente convencidos de que íbamos a ir, contacté con un guía francés, Pierre. Ajustamos agendas para pedir las vacaciones y decidimos que lo intentaríamos durante la última semana de junio.

Compramos algo de equipo que nos aconsejó el guía, pero desafortunadamente no tuvimos muchas oportunidades de probarlo. Este año no ha nevado casi por la sierra de Madrid. Así que buscamos algo de nieve en Gredos y seguimos haciendo salidas locales para ponernos a punto.

Casi sin darnos cuenta ya sólo nos quedaba una semana para partir. Contacté con el guía que ya se encontraba por la zona. Pierre me comentó que había nevado mucho y que seguía nevando con fuerza. También me habló de que había una ventana de buen tiempo (miércoles y jueves) justo en la misma semana en que teníamos pensado hacer cumbre. Por supuesto que era una predicción a largo tiempo por lo que todo podía cambiar. Más aún en esa zona.

En fin, revisé vuelos para asegurarme de que no hubiera adelanto de última hora y como íbamos a Ginebra, cerré un traslado desde el aeropuerto de Ginebra hasta Chamonix.

Partimos el viernes 22 de junio. Como casi siempre, con retraso. Esto nos podía originar un problema, ya que habíamos cerrado el “shuttle” para hora y media después de nuestra llegada. Finalmente nos acompañó la suerte y cogimos a tiempo el microbus.

Nuestro campamento base, podríamos denominarlo así, fue un alberge del Club Alpino Francés (CAF). Estaba en Le Tour. Una pequeña localidad a unos 15 kilómetros de Chamonix. Es un paraje muy agradable y normalmente suele estar ocupado por gente que realiza la Vuelta del Mont Blanc por etapas.

El sábado por la mañana madrugamos e hicimos una excursión desde Le Tour hasta Chamonix siguiendo el recorrido del Mont Blanc. Ascendimos hasta la Aiguille Roux. Las vistas del macizo del Mont Blanc desde está lado del valle son impresionantes.

A la altura de Chamonix bajamos al pueblo. Recuerdo que hacía mucho calor. Cogimos un autobús y buscamos un garito para poder ver el España-Francia de la Eurocopa.

Cenamos con el guía que nos explicó en qué iba a consistir la semana que teníamos por delante para intentar conquistar el Mont Blanc y nos dejó claro que cualquier plan previo estaba expuesto a cambios dependiendo de las condiciones meteorológicas.

El domingo madrugamos y cogimos la cabina del teleférico que nos subió a la Aiguille du Midi. A la salida del túnel de hielo nos pusimos los crampones, arnés,…. Nos atamos y una vez listos abrimos la puerta y empezamos a bajar por la arista. Daniel delante, yo en medio y Pierre detrás, supervisando todos los pasos. Recuerdo que algunas cordadas subían y les cedíamos el paso. Fue lo que peor llevé: abandonar la huella y quedarme en el borde de la cresta. La bajada fue lenta ya que había bastante hielo.

Abajo repasamos rescate de grietas, nudos,…. Subimos una pala muy parecida a otra que nos encontraríamos en el Mont Maudit y accedimos a la cresta Lachnal.

El lunes amaneció lloviendo mucho, de momento se estaban cumpliendo las predicciones, y nos fuimos al lado italiano para intentar el Gran Paradiso (4.050 m) por la cara norte. Eso nos serviría para aclimatarnos.

El tiempo a este lado del valle era bastante bueno y subimos hasta el refugio Chabod (2.750 m). La verdad es que es un refugio muy agradable. Estuvimos solos en la habitación y la comida y el ambiente eran estupendos.

Martes. Nos levantamos a las cuatro. Desayuno potente y comenzamos la subida. La primera hora con los frontales. Después nos pusimos los crampones y empezamos el ascenso. A las tres horas enlazamos con la ruta que parte del refugio de Vittorio Emanuele. En este punto nos metimos en una nube y adelantamos a varias cordadas. Treinta minutos más tarde hicimos cumbre. Fotos y cuando decidimos volver, el guía decidió que la mejor opción era descolgarnos hasta alcanzar una pequeña repisa y retroceder hasta el camino por debajo de la cresta, ya que estaban llegando el resto de cordadas y el paso se hacía muy difícil por la cantidad de gente.

Bajamos hasta el refugio, recogimos el equipo que habíamos dejado por la mañana y no íbamos a necesitar y bajamos hasta el coche. Vuelta a Chamonix.

Miércoles. Chequeamos, ansiosos, la meteo y de momento se iban confirmando las buenas noticias. Dos días despejados y sin viento.

El plan para ese miércoles era preparar la mochila con lo imprescindible para subir al Mont Blanc, comprar algún bocadillo y alcanzar el refugio de los Cósmicos. Cogimos la cabina de las 17:00. Una vez arriba lo mismo que hicimos el domingo, atarnos, crampones y en 30 minutos estábamos en el refugio.

Las habitaciones son unas grandes salas con un montón de camastros a modo de litera gigante. Las asignan dependiendo a la hora que tengas pensado levantarte. Hay diferentes horarios para el desayuno. El primero es a las 02:00 el siguiente a las 04:00, y creo que hay dos más. Nosotros nos acoplamos en la habitación para los desayunos de las 02:00, aunque no tenía el guía claro aún la hora de salida.

En la habitación coincidimos con algunos españoles que nos comentaron que habían intentado subir ese miércoles al Mont Blanc, pero que tuvieron que dar la vuelta por la cantidad de hielo que encontraron.

Nos pusieron la cena a las 19:30. Fue cuando el guía nos confirmó que el día anterior había llovido a 4.000 metros, cosa muy extraña, y que ese agua se heló y fue lo que impidió que pudieran subir los que lo intentaron el miércoles. Decidió que esperásemos al desayuno de las 04:00, porque prefería que salieran varias cordadas por delante para que abrieran la huella.

Nos acostamos y lógicamente no dormimos. Nos despedimos de los españoles cuando se marcharon y nos quedamos dos horas esperando en los catres. No cabe decir que el tiempo pasa muy lento y estás deseando ponerte a andar y apartar los nervios.

Por fin bajamos, gran desayuno y salida. A las 04:45 nos pusimos los crampones, nos atamos y con el frontal empezamos a andar. Me llamó mucho la atención cuando vi los frontales de los alpinistas que nos precedían, sobre todo la altura que ya habían alcanzado.

Disfrutamos de un comienzo muy bueno, no hacía mucho frío ni viento. Empezamos a subir el Mont Blanc du Tacul. Sin demasiadas complicaciones, excepto cuando el guía se empeñaba en adelantar alguna cordada y nos salíamos de la huella y rompíamos el ritmo.

Después de una hora y media estábamos bajando para llegar a la subida que nos llevaría hasta una pala bastante inclinada del Mont Maudit. Aquí vimos algunos seracs que el guía nos comentó que no le gustaban. Sin apenas descanso llegamos a ese paso de unos 50 metros inclinados. Es la parte más técnica de la ascensión sin ser tampoco muy difícil. Nos encontramos a los españoles que conocimos en el refugio y les pasamos.

Al llegar a la pala inclinada, vimos que habían instalado una cuerda fija, y había unas ocho personas agarradas sin avanzar. El guía decidió entonces abrirse y subir unos tres metros separado de esa cuerda. Metió un tornillo y nos aseguró. Así hasta tres veces.

Una vez alcanzado el Mont Maudit se apreciaba perfectamente el Mont Blanc, aunque todavía teníamos que salvar un desnivel de 500 metros desde el Col de la Brenva.

En este punto llevábamos tres horas de camino y, como íbamos muy bien de tiempo y estábamos a salvo de los seracs, aprovechamos para hacer un descanso, beber y comer algo. Hacía un poco más de viento, pero se soportaba bastante bien.

Empezamos la última gran subida a un ritmo bastante más lento que el anterior. Los primeros metros con piolet y más tarde sólo con los bastones. En casi dos horas alcanzamos la cumbre.

Llamadas, fotos, abrazos…. Estuvimos treinta minutos y me acuerdo que el guía nos comentó que nunca había encontrado tan buen tiempo arriba. No hacía casi viento y estuvimos comiendo y bebiendo sentados contemplando el paisaje.

A las 09:30 empezamos el descenso por la ruta que sube del refugio de Gouter. Me llamó la atención que pasando por el Dome de Gouter adelantamos a un guía con su cliente. Me fijé que éste no levantaba la vista del suelo, apenas se movía y también me llamó la atención lo corta que llevaban la cuerda, pegado el uno con el otro. Nos paramos y nos explicó el guía que su cliente nada más empezar el descenso había perdido la vista y querían alcanzar el refugio para llamar a un helicóptero

Sin demasiadas complicaciones y sin bajar la guardia llegamos dos horas más tarde al refugio Gouter. Descansamos 10 minutos para afrontar el último tramo del día, la bajada que nos llevaría al refugio de TT Rousses. Es un tramo inclinado, de rocas. Se hace muy pesado sobre todo por las botas rígidas y por supuesto por el cansancio que ya iba haciendo mella. En algunos puntos te puedes ayudar de un cable, pero lo más importante es no perder la concentración ya que el cansancio te puede jugar una mala pasada.

Quince minutos antes de llegar al refugio se encuentra el famoso paso de la bolera. No encontramos problemas y llegamos al caótico refugio de TT Rousses.

Cena y por fin logré dormir algo.

A la mañana siguiente nos levantamos y dos horas después estábamos en el tren que te lleva a un teleférico que te baja hasta Chamonix. A las 10:00 nos encontrábamos en la parada del autobús que nos llevaría hasta el parking de la cabina que dos días antes nos subió hasta la Aiguille du Midi

Estuvimos dos días más en Chamonix. Nos llevamos una sorpresa cuando nos encontramos con los españoles que conocimos en el refugio. También lograron hacer cumbre, pero decidieron bajar por donde habían subido. Comimos y, como no podía ser de otra forma, planificamos un nuevo proyecto juntos para este próximo otoño.

Julián López Jaraba

PICOS DEL INFIERNO ( 12-3-2012)

Después de La Covacha hemos estado muchas veces en la montaña, algunas repitiendo cimas conocidas de nuestra siera que ya no vamos a repetir en esta página.

Los picos del infierno ha sido la cumbre más significativa de esta sección desde que comenzamos nuestra andadura, por su altura, su lejanía , su belleza y porque es la primera que hacemos como club en el pirineo.

Llegábamos tarde a Panticosa ( Ramón, David, Dani, Octavio y Miki)  y no madrugábamos en exceso partiendo del balneario a las 9h.

La primera parte estaba pelada de nieve hasta la altura de 220mm donde los caminos que van a los infiernos y al Garmo Negro se separan.

Antes del evidente estrechamiento nos calzábamos los crampones y llegábamos al collado de Pondiellos en menos de 3horas.

 Nieve en buen estado por momentos, ráfagas de fuerte viento. Hacemos la travesía horizontal que nos sitúa al pie del corredor y finalmente en 5h estamos en la cima.

La bajada Ramón y yo por un lado y el resto más tranquilos llegaban a las 18h20m.

Actividad interesantísima.

https://picasaweb.google.com/109727790475913809196/PicosDelInfierno1032012MIKI

LA COVACHA 2399M ( 22-10-2011)

La ascensión a La Covacha fue la parte media de una salida larguísima llamada la ruta de las 5 Lagunas. Desde la laguna de los Caballeros 2050metros se puede llegar desde Navalguijo por la Garganta de los Caballeros o desde La Nava de Barco por la laguna de La Nava y más tarde por el collado de el Pelao. También por la Garganta de la Vega por donde nosotros bajamos completando una salida de 26km. Desde los Caballeros  se sube un pedregal más cómodo de los que parece y más tarde se encara otra fuerte subida hacia el collado que separa La Covacha de el Losar. Vista magnífica de la Azagaya y de las lagunas Negra, de Barco y de los Caballeros.


https://picasaweb.google.com/109727790475913809196/24DeOctubreDe201102




7 PICOS  2138M(12-10-2011)

Salida familiar de los García de la Fuente que a última hora cambiaron su intención de ir a La Mira por algo más cercano 7 picos. Unas cumbres muy accesibles desde el puerto de Navacerrada con apenas 300m de desnivel. Ideal como propuesta para una salida con niños de Samburiel.
Desde Navacerrada se sube la primera cuesta empinada por la estación de esquí hasta las antenas. Desde aquí se continua por el camino ancho y sin pérdida hasta el comiento de la última subida boscosa hasta el promonorio donde desaparece el bosque y donde ya podemos divisar el primer pico, el más alto. una fácil trepada nos acerca a la cumbre. Excelentes vistas de todo el Guadarrama

LAS TORRES 2029m ( 11-9-2011)

La cúspide de La Pedriza, Las Torres emergen por encima de todos los grandes riscos pedriceros. Finalmente un buen grupo de Sambueros atraídos por esta cumbre que siempre habían divisado en la lejanía pero que nunca habían pisado se decidieron bien temprano a ascender ahí arriba. La excursión empieza en la llamada autopista de La Pedriza y más tarde se sigue recto hacia 4 caminos y al collado de La Carabina. Desde aquí se sube por detrás de Las Torres buscando el punto débil de estas y una trepada algo aérea nos deja en su cumbre.

LAS TORRES





POSETS 3365M( 6-9-2011)


Manolo Nublo se tomó unos días de asueto por el pirineo y entre otras cosas ascendió a esté mítico 3mil de pirineo, segundo en altura después del Aneto. Arriba le vamos en la cumbre Sur.

Subida más emotiva no ha podido ser, ha sido un viaje al pasado, una reedición de la subida al Posets que hice con mi hermano Pablo y mi padre en el año 1985, hace por tanto 26 años. Con 14 añitos tuve la suerte de poder ascender a este coloso. En aquella ocasión lo hicimos en dos días, durmiendo en el Refugio Angel Orús, a 2000 metros, en el Valle de Eriste.

En esta ocasión la idea era subir por la vertiente sur y descender por la norte, buscando el Valle de Estós. Al día siguiente intentaría ascender al Pico Perdiguero (3221 M) desde el refugio de Estós. La excursión comenzó en el mismo pueblo de Eriste, a 1025 metros, tempranito, ascendiendo primeramente por una pista forestal de unos 5 km que te lleva al aparcamiento desde donde comienza la ascensión todos los montañeros que se acercan en coche. Yo, como no iba a volver por el mismo camino, pues dejé el coche abajo, en el mismo pueblo. Los primeros metros de ascensión trascurren entre espectaculares bosques, rodeados de agua por todos los lados y observando anonadado espectaculares cascadas. Al refugio se llega en unas dos horas. A partir de ahí la vegetación empieza a desaparecer, las pendientes se inclinan y el paisaje se vuelve rocoso. En ningún momento se puede ver la cima, pocos recuerdos me quedan por desgracia de la subida de hace 26 años. El camino está bastante bien marcado pero continuamente consulto el mapa pues la cima no se ve y se cruzan muchos caminos también marcados con hitos o señales. Me extraña ir cogiendo altura y no encontrarme ningún nevero. Ese recuerdo sí le tenía, el de ir pisando muchos metros de nieve. No se si por el cambio climático o por ser el final del verano (en el año 85 subimos a primeros de Julio) pero no me encontré absolutamente nada de nieve.

Subiendo por una canal muy empinada y estrecha se llega a un collado, ya a 3000 metros donde todo el paisaje se abre. Es alucinante, pasas de llevar más de una hora encajonado en una pedrera sin visión alguna a observar un circo de cumbres de más de 3000 metros todos. Ya estoy en lo que se llama la espalda de Posets, la cima sigue sin verse, pero ahora al menos la pedrera es más cómoda y la visión es más amplia. Por fín se llega a una pequeña cima, a 3300 metros donde ya se puede ver al final de la arista el vértice geodésico que marca la cima. La arista final no es técnicamente complicada, pero hay que tener mucha atención pues es muy estrechita y con tremendas caídas verticales a ambos lados.

Sobre las 14:30 toqué la cima, podéis imaginaros la sensación de felicidad que uno puede tener allá arriba. El reloj me decía que había subido 2.350 metros de desnivel. Una barbaridad de metros.

Al final volví por el mismo sitio, intenté bajar por la vertiente norte, descendí unos 200 metros, pero era mucho más complicado, más aérea y vertical. La verdad es que yendo solo y sin haber absolutamente nadie por ese lado ví que me podía meter en un buen jaleo así que decidí volver sobre mis pasos. Menos mal que los días aún eran largos, pues hasta las 9 de la noche no conseguí llegar al coche. Fue un palizón de 13 horas y 5000 metros de desnivel  pero dormí en la furgo esa noche más felíz que Ricardito.

Fotos de la excursión en https://picasaweb.google.com/nublolady/POSETSYLITEROLA06SEP2011#

GARMO NEGRO 3074M (3-5-2011)

Su vecino Algas es el primer tresmil viniendo desde el este en toda Europa y el Garmo Negro supera en unos metros a esta montaña.

Garmo ofrece una cara norte brutal, inaccesible, pero desde Panticosa la subida no es menos trepidante con un desnivel de 1450m en poca distancia, realmente desde que se sale del Refugio Casa de Piedra a 1650m no se deja de subir en ningún momento. el Garmo ofrece un espectáculo impresionante desde el Balneario, dice su guarda "una de las mejores vistas del pirineo", una vez comentó un amigo tomando una cerveza "parece el Mont Blanc desde Chamonix". Ciertamente es un monte increible.

La ascensión es pura por su cara sur, lo cual hace que con mucha nieve resulte peligroso si el calor acecha. Hace unos años la Guardia civil tuvo que rescatar a unas decenas de montañeros sepultados por un alud, algunos murieron. Pero en esta época del año, a pesar del buen tiempo reinante en el pirineo a primeras horas del día y de las altas temperaturas la nieve está en franco retroceso y el peligro de avalanchas disminuye.
Salimos a las 7h20m del refugio,  a las 8h50m empieza la nieve a 2215m y nos ponemos los crampones, subida pesada y larga hasta el collado que separa los dos picos a 2850m. son las 10h30m. Nos queda la pala final, cara oeste, mucho más empinada, nieve helada con una pequeña capa de nieve fresca que la convierte en peligrosa, en especial la bajada.  Progresamos tranquilos, sin prisas, alucinamos con Sami que parece calzar los mejores crampones del mercado y lo que es mejor sube como un experto montañero haciendo zig-zag. Además la perra deja una huella que ayuda. Hacemos cumbre a las 11h15m. Nos abrazamos, Miguel acaba de cumplir 11 años y ha subido este 3mil como si cualquier cosa, al día siguiente tendrá unas pocas agujetas que no le impedirán hacer otra excursión familiar. Sami, llega destrozada al refugio a las 13h45m. Es normal ha subido y bajado continúamente, ha perseguido marmotas y cabras en vano hasta perderla de vista y además, posiblemente va a ser mama.
El Garmo Negro "la reina de Panticosa"


FOTOS PICASA

PICO COLLARADA 2886M ( 9-4-2011)

El Madrir  ha ganado 4-0 al Totenhham, tocamos las semifinales y que mejor forma de celebrarlo que ascender a unos de los grandes picos de la Jacetanía ( o es el más grande?).
Pero no me basta con hacerlo por el sur, por la pista que sube a la Trapa y que te deja a 1700m, ¿porque no por la norte desde Canfranc? !Casi 2000m de desnivel¡
Salgo a las 7h50m de Canfranc con las zapatillas, tomo rápido el camino que pasa debajo de la via del tren y empiezo a subir por fuertes pendientes 1, 2 horas llego a un refugio sin atender a 1875m y en seguida empieza la nieve, alcanzo el Ibon de Ip a 2215, abandono las raquetas que apenas he usado y vadeo el ibon muy peligroso pues las palas de nieve tienen su inclinación y un resbalón me llevaría irremisiblemente al agua helada, imposible nadar con la mochila y las koflach. Es una media hora de autocontrol y concentración que voy a notar más tarde
Cuando enfilo el corredor o pala de la normal de la norte empiezo a notar cansancio, he cometido un error grave, he querido probar con la paleodieta esa que recomienda comer carne o no pasta. Maldita la hora para probar esas cosas, nunca más volverá a ocurrir. Con más cabeza que fuerza subo, subo y subo por nieve a veces buena a veces blanda. Y alcanzo el collado de ip a 2590m, delante de mi aparece la cara oeste de la collarada, y aquí si la nieve, muy expuesta al sol y debido a la hora ( 13h) está de pena. Dar un paso es un sufrimiento y un ejercicio de fuerza de voluntad, poco a poco me acerco a la pirámide final que tiene una pinta horrible. Debajo de esta, cuando restan 80m empiezan los calambres, fortísimos en ambas piernas, en los abductores, ya no se como evitarlos, dudo si continuar, intento retroceder y vuelve el hachazo. La cumbre está ahí a tiro de piedra, luego me arrepentiré de no haberlo intentado, saco fuerza de flaqueza, me olvido de los calambres, y piolet en una mano y con la otra agarrándome a las piedras supero el tramo final. Maravilloso espectáculo del valle de Aragón y las vecinas montañas del Valle de tena y las no tan cercanas de Ordesa.
Luego toca bajar, mucho culo esqui y mucha paciencia, tardo 3h y llego a Canfranc a las 19h. Casi no puedo andar. Han sido 12h de actividad y felicidad absoluta.
Llamo y casa para tranquilizar a la familia. Mañana todavía me daré un paseo.

PICO BISAURIN 2673M ( 8-4-2011)

Bisaurin el pico más alto según se llega del atlántico, mole imponente que separa los valles de Hecho y de Aisa. De cara norte impresionante con corredores casi verticales de más de 600m de altura su cara sur ofrece el lado más amable. La vía normal es accesible desde el collado de Foratón a 2050m fácil de llegar desde los refugios de Lizarra al este o Linza al oeste.
Yo elegí el de Lizarra (1500m) donde llegué por la mañana después de hacer noche en Villanua, en un prau como es mi costumbre. Levántome temprano y después de unos 50min de coche por carreteas curvas y estrechas llego al refugio que se encuentra totalmente vacío. Decido subir con zapatillas ya que hay menos nieve que lo esperado y así evito la tortua de mis Koflach por terreno seco. Ya desde el refugio aparecen las primeras vistas magníficas del Aspe, la Llana de Boarau y de los contrafuertes de Bisaurin, se aprecia bien la ruta de ascenso. Cuando saco la cámara para plasmar tanta belleza me doy cuenta que el estrés del trabajo me he hecho olvidar la memoria de la nikon en el ordenador.
Los primeros metros son muy cuesta arriba por una pista, enseguida se pone aquello más llanito y aprovecho para estirar, llego a la subida al collado del foraton y buscando siempre la piedra y tierra lo alcanzo en sólo 1h. Calzo botas y rampones, este año no se me olvidan y tiro para arriba por la eterna pala de nieve, GPS en mano a modo de estimulante y para comprobar como progreso. Después de pasar la parte central, más empinada alcanzo la cumbre en 2h 50m. Maravilloso espectáculo y cuidado con la caída por la norte, mejor no asomarse mucho no vaya a irse la cornisa. Estoy a 2673m. Bajo y decido atajar antes del collado aprovechando los neveros de nieve dura hasta una zona muy agradable a 1750m. sin prisas, buscando siempre los neveros empalmando unos con otros estoy muy cerca del refugio. Me tumbo, como, bebo, duermo, me pongo las zapas y completo el recorrido con una facilidad pasmosa, con poco gastos. Ya en el refugio aprovecho para estirar y tomarme 2 buenas jarras de cervezas y multiplican el placer de contemplar estos montes en un día espectacular.

PEÑA DE LA CRUZ (MAMPODRE) 2193METROS

Desde de Riaño y dirección al puerto del Pontón sale un valle incógnito de una belleza subliminal. En éñ se halla el Macizo del Mampodre, montañas de más de 2mil metros y de gran belleza, muy poco visitadas. La peña de la Cruz es su máxima altura pero hay otra como el pico Pollinosa, el Cernuval etc.

El mejor punto para partir es el pueblo de Maraña a 1300m siendo las rutas normales el valle de Valverde ( por el oeste) o el Circo del Mampodre ( por el este) pero nosotros decidiamos cambiar e intentar una via salvaje, la cara norte. Que pena que el tiempo que el día anterior había sido excelente se estroperar y nos impidiera disfrutar de las increibles vistas hacia los picos de europa. a pesar de ello Carlos, Pedro, iguel junio y miki disfrutamos de un ambiente muy alpino, en una vía inclinada y en unas condiciones difíciles.

FOTOS PICASA

CABEZAS DE HIERRO 2384 metros ( CARA NORTE)

Cabezas de Hierro es la segunda montaña más alta de Guadarrama. Junto a ella a unos metros se encuentra su hermana menor de 2360 metros. Hay mucha manera de llegar a la cima, desde La Pedriza es una ascensión de mucho desnivel pues Canto Cochino se encuentra a 1000m de altitud habiendo un desnivel de 1380m.

Desde Valdesqui ( 1900m) o desde el Pto de Navacerrada (1800m) por La Bola el desnivel es mucho menor pero la primera parte ( de ambas ascensiones) tiene lugar por las pistas por lo que carece de encanto.

Desde Cotos ( 1830m) , que es la que hicimos el día 16 de Enero. Desnivel de 530m con la salvedad que en la aproximación hay 2 bajadas, la primera desde que dejamos la carretera que une Cotos y Valdesqui, que baja al bosque de Pingarron. Luego, en el bosque después de un pequeña subida se vuelve a bajar hasta el rio Lozoya y ya desde este se asciende en diagonal hasta el barranco que conduce a la cara Norte.

En esta se forman unas famosas cascadas de hielo y a la izquierda de estas en llamado "tubo" que alcanza una inclinación de 45 o 50ª en la parte más empinada. Saliendo de él ya solo quedan 150m de desnivel hasta la cima. Este día tuvimos poca nieve pero muy dura.

CABEZA DE LA YEGUA 2147 metros Montes Aquilianos 9-12-2010

Manolo 9-12-2010 Aquí deja la descripción de la subida.

La subida fue bastante facilita, las únicas dificultades fueron el frio, la niebla, la lluvia final, la nieve en ocasiones por la rodilla y el acojone típico de ir en solitario por una zona absolutamente desconocida para mí. El coche lo tuve que dejar a unos dos km. del alto del Morredero, no encontré a ni Dios en toda la mañana

LAS PEÑAS DE AIA 13-11-2010

El pasado 13 de Noviembre vísperas de la carrera Behovia San Sebastian Miguel y yo aprovechábamos para ascender a estos picos y así aprobar la asignatura pendiente del 2003 cuando nos quedamos con ganas.

Salimos desde el collado de Arrixulegui, tomamos un camino entre dos vallas, cuando se llega a una cueva se sigue por la izquierda y 5 minutos despúes la parte izquierda de la valla termina. En este punto de frente se continúa hasta el collado de Eletxurre situado al norte de las peñas pero la valla de la derecha hace un giro de 90º en dirección a Erroibide. Se sigue por aquí pero nosotros nos equivocamos y a 100m abandonamos la valla y giramos hacia el norte engañados por unas rodaduras en la hierba.De esa forma tuvimos que avanzar por intuición, en matorral alto e incómodo y fuímos ganando altura por quebrantas hasta situarnos debajo del pico. Aquí tuvimos que meternos de frente por unas laderas muy inclinadas e incómodas hasta que finalmente alcanzamos el buen camino a unos metros de la cumbre. Total subida 1h15m

Más tarde bajamos al collado que separa Erro de Txurru e iniciamos la famosa subida de la anilla y unas lajas muy divertidas que había a continuación hasta que coronamos Txurro, total 1h45m.

Para volver destrepamos por el mismo camino y después de Erro nos aseguramos de encontrar la senda correcta. Total 3h Ida y Vuelta.

A destacar el fabuloso día que nos acompañó con vistas increibles de la costa, de San Sebastían y gran parte de las Vascongadas. Y, se me olvidaba de unos pirineos ya con nieve, pudimos divisar Bisaurin, Annie, 3 Reyes, Acherito etc, también lo bien que escala Miguel, muy sobrado en estos pasos que me hace dejarle sólo sin asegurarle.

FOTOS PICASA